离谱。
酒糟封鲜鲈，内核不在“糟”，在“封”。
整条鲈鱼不开膛，不去鳞，不改刀。
用特制的浓酒糟把整条鱼裹死，外面再糊一层黄泥，埋进稻壳灰里，用文火烘十二个时辰。
十二个时辰，就是二十四小时。
看到这个数字，林晓第一反应就是设备问题。
他店里只有燃气灶，没有柴火灶，更没有稻壳灰。
系统给出的说明很简短：古法可根据现有条件进行等效替代，但内核工艺步骤不可省略。评定标准以最终成品风味为准。
“行，意思就是让我自己想办法。”
林晓收起手机，在厨房里踱步。
稻壳灰的作用是什么？隔绝明火，让热量缓慢且均匀地渗透进去。
黄泥的作用呢？密封，锁死酒糟发酵的气体和鱼身的水分，让鱼在一个高温高压的封闭环境里被“蒸”熟。
稻壳灰没有，但烤箱的低温慢烤功能可以仿真。
黄泥没有，但锡纸加面粉团也能起到密封效果。
真正的难题，在于那个“不开膛”。
整条鱼内脏全留，烘烤二十四个小时？那不得直接臭了？
他又把古法说明翻了一遍，在角落里找到一行被忽略的小字——
“鲈鱼须活杀，杀后即糟，血气未散时封泥，则内脏之鲜可入肉。”
林晓眯起眼睛。
活杀后立刻用高浓度酒糟封住，靠酒精抑制内脏腐败，同时在长时间的低温加热中，把内脏的鲜味“逼”进鱼肉里。
这个逻辑……说得通。
日本的“一夜干”和云南的包烧，很多做法也是不去内脏的，关键就在于温度控制和时间把握。
他立刻拿出手机给陈守拙发消息：你那边有没有浓度高一点的酒糟？酒精度数高的那种。
陈守拙秒回：有，我自己酿的老糟。酒精度大概十八度左右。你要多少？
林晓：一斤够了。明天给我带过来。
陈守拙：又要钱。
林晓：多少？
陈守拙：这个贵，老糟发酵周期长。六十。
林晓把钱转过去，开始在心里列清单。
活鲈鱼一条，老酒糟一斤，锡纸，面粉。烤箱温度他打算设在八十度，时间先按十二个小时来，试一半。
第二天一早，陈守拙把酒糟送来了。
林晓拧开罐子，一股冲鼻的酒香瞬间炸开，比昨天用的那种浓烈得多。颜色也不是纯白，而是微微发黄，质地黏稠，象一罐厚粥。
“这个糟放了多久？”
“半年。”陈守拙拍了拍罐子，颇为得意，“我每年冬天做一批，夏天用。放得越久酒精度越高，糟味越醇。”
林晓从水箱里捞出一条活蹦乱跳的鲈鱼，一斤二两，大小正好。
一刀拍晕，放血，冲净表面的黏液。
不开膛，不刮鳞。
站在旁边的陈守拙眉毛拧成一团，满脸都写着：你小子在搞什么名堂？
林晓没解释，直接动手。
他将老酒糟倒进大盆，加一小勺盐搅匀。然后把整条鱼扔进去，用手抓起黏稠的酒糟，一寸寸糊满鱼身。鱼鳞的缝隙、鱼嘴、鱼鳃，所有角落全部塞满。
很快，一条鱼变成了一个看不出型状的酒糟团子。
他扯了三层厚锡纸，把鱼裹得严严实实。
最后一步，面粉加水和成硬面团，擀成薄片，把锡纸包再裹上一层面皮，捏紧所有边缘，确保万无一失。
“你这是……叫花鱼？”陈守拙终于忍不住开口。
“有点象，但不一样。叫花鸡是高温明火，我这个用低温。”
林晓将烤箱预热到八十度，把面团鱼放进去，定时十二小时。
“十二个小时？”陈守拙的声音拔高了半度。
“古法写的二十四个，我先试一半。”
“什么古法？”
“一本老书上看的。”
陈守拙没再追问。他跟林晓相处久了，习惯了这小子时不时冒出些稀奇古怪的菜谱。
烤箱开始工作，林晓也开始准备营业。
上午十一点，店门准时打开，今天的菜单上多了一道新菜——酒糟拌黄瓜。
做法简单，黄瓜拍碎，拌上昨天剩下的普通酒糟，加点糖和醋。
味道却出乎意料的好。
第一个点菜的是个戴眼镜的中年男人，他吃了一口，筷子停在半空。
“老板，你这黄瓜里放了什么？”
“酒糟。”
“就这么简单？”
“对。”
中年