这栋建于1929年的哥特式建筑，外墙爬满了常青藤，在夏末的暮色中显得沉静而肃穆。
藤蔓在红砖墙上蔓延交错，像是一张巨大的绿色织网，将岁月的痕迹密密缝入墙体。
门口的警卫穿着洗得发白的军装，面无表情地查验着每一位进入者的证件。
即便是高干子弟，也得拿着介绍信才能进来。
朱利安做东，在这里摆一桌家宴并不在话下。
不仅是侨胞身份的问题，最主要的是，他可以用美元消费，这是普通人不具备的“钞能力”。
锦江饭店主打海派川菜，融合淮扬和粤式风味，招牌菜基本延续了创始人董竹君时代的川扬底子。
菜单是手写的，钢笔字工整有力，菜名密密麻麻排了两页，每一道菜后面都跟着一个铅笔标注的编号，对应着后厨的备料单。
冷盘先上。
四色拼盘——熏鱼、油爆虾、糟鸡、素鹅，摆成花瓣形状，精致得像一幅画。
熏鱼外酥里嫩，酱汁甜咸适口，是典型的本帮风味；
油爆虾壳薄肉弹，一口咬下去汁水在齿间迸开；
糟鸡带着淡淡的酒香，冰凉清爽；
素鹅虽是豆腐皮所制，但卤汁浸透，嚼劲十足。
热菜陆续登场。
首先是锦江烤鸭，这是尼克松和蓬皮杜访华时惊艳外宾的特色菜。
与北方烤鸭不同，锦江的做法是先卤后炸：鸭子先用老卤浸透入味，再入热油锅炸至表皮金黄酥脆。
厨师当着客人的面片鸭，刀工利落，每一片都带着皮和肉，码得整整齐齐。
蘸料也不是甜面酱，而是一种特制的椒盐和酸梅酱——酸甜咸香交织，层次分明。
干烧明虾球是海派川菜的代表作。
大明虾去壳留尾，用豆瓣酱和番茄酱同烧，色泽红亮，虾肉弹牙，微辣中带着回甘。
纸包鸡则是考验火候的功夫菜。
鸡肉用威化纸包裹，入油锅炸至金黄，上桌时热气腾腾，拆开纸包，鸡肉鲜嫩多汁，带着淡淡的酒香。
干煸牛肉丝更是见功力，牛肉切得粗细均匀，煸至干香，配上芹菜段和辣椒丝，麻辣鲜香，是下饭利器。
淮扬和沪式融合的菜式也毫不逊色。
汆四鳃鲈鱼用的是松江特产的四鳃鲈鱼，肉质细嫩，汤清味鲜，据说当年乾隆下江南时曾赞不绝口。
八宝葫芦鸭是一道功夫菜。
整鸭去骨，填入糯米、莲子、火腿、香菇等八种馅料。
扎成葫芦形状，先蒸后炸，上桌时浇上琥珀色的酱汁，切开后香气四溢。
虾子大乌参选用上等的关东参，用高汤慢炖至软糯，再撒上虾子提鲜，口感醇厚，胶质丰富。
滑炒大虾仁用的是太湖白虾，个头不大，但鲜甜弹牙，一盘碧绿的豆苗衬底，清爽解腻。
除了燕鲍翅这些常规的高档菜，这里甚至还有扒熊掌。
这道菜在燕京都难得一见，锦江饭店却能端得出来。
熊掌先用高汤煨制三天三夜，去腥入味，再配以火腿、冬笋同扒，胶质浓稠，入口即化。
当然，价格也令人咋舌，这一道菜就抵得上普通工人两个月的工资。
饮料方面，虽然在国内不生产可口可乐，但当初为了招待尼克松，锦江饭店特意进口了一批，从此成为常备的保留饮料。
服务员端上来的是绿色的玻璃瓶，瓶身上的商标有些褪色，但冰镇过的气泡依然充足。
打开瓶盖时“噗”的一声，在座的小朋友都瞪大了眼睛。
这一大桌特席，需要180块人民币左右。
相比普通市民每月36块左右的收入，这一顿饭直接吃掉了好几个月。
而普通市民改善伙食常去的三八饭店、小绍兴等国营饭店。
急头白脸吃一顿也不过12块，用粮票的话还能再抵扣一些。
像锦江饭店这样的地方，对于绝大多数普通人来说，是一个只存在于传闻中的另一个世界。
外婆陆婉贞端坐主位，身着素色的织锦旗袍，围着一条克莱尔设计的巴宝莉披肩，头上的银丝梳理得一丝不苟。
她虽然年事已高，但腰背挺直，目光沉静，举手投足间仍能看出当年大家闺秀的风范。
朱利安和大舅各自陪坐两侧，其余家人在圆桌前落座。
“上次来锦江……还是1956年吧。”
大舅颇为感慨。那时候锦江饭店被列为国宾馆，只接待外宾和高层领导，从此与普通人无缘。
“今天是来吃饭的，不是忆苦追思会！”
陆婉贞瞥了他一眼，语气不重，但带着不容置疑的威严。
“对，对。以前的日子都过去了。