“我还是不敢相信。”
“像你这样的男人……怎么会从没来过巴黎呢？”
拨弄著餐盘里剩下一口的鹅肝百香果冻，银叉拿起又放下，芭芭拉最终还是忍不住开口，向餐桌对面的男友问出了这个问题。
入住之后，两人並没有像刚才在车上调侃的那样，真的体验一把自动档——凌晨五点半起床，先打了场激烈的比赛，再健了一个小时的身，又在路上奔波了一下午，跨越海峡，从一座首都来到另一座首都，再是铁打的骨头，也会感到疲惫。
因此，不需要言语交流，这对小情侣便极有默契地依偎在沙发上，打了大概一个小时的盹。隨后，就各自起来梳洗打扮，韩易换了一套西装，比在伦敦时略薄一些，还少了件打底衫，而芭芭拉则给自己描了一个速成妆，虽然没有换礼服，但穿得明显比方才坐飞机时正式不少。
因为，作为落地巴黎的第一场重头戏，韩易半个月前早就在乔治五世四季酒店礼宾部门的帮助下，预定了一个le cinq餐厅晚上七点的两人位。
le cinq，这个镶嵌在乔治五世四季酒店心臟地带的名字，这家放眼整个法国也难逢敌手的米其林三星餐厅，在巴黎美食界的敘事中，如同一位出身显赫的王子，经歷了加冕、失落，最终又重登王座。
它的传奇，严格来说，始於1996年。当沙特王子联手四季集团，接管这座沉睡的乔治五世酒店，並豪掷千金进行翻修时，他们的目標，就不仅仅是重塑一间宫殿级酒店而已。
他们想要打造，是一个匯聚所有法国上流社会精华与传统的圣殿。
法式大餐，自然名列其中。
在这种目標的指引下，2001年，le cinq——意为“第五”，既指酒店名字，也暗合巴黎第五区，中世纪以来的法国文化生活中心，儘管酒店本身在第八区——盛大开业。为了能够匹配酒店本身的超高调性，le cinq从当时已是三星传奇的taillevent餐厅，挖来了主厨菲利普-勒让德。
勒让德不负眾望，他带著炉火纯青的法式烹飪技艺，迅速征服了巴黎。评论家们讚嘆不已，米其林的星星也接踵而至。仅仅两年后的2003年，le cinq便摘下了象徵最高荣誉的米其林三星。
在隨后的七年时间里，勒让德时代的le cinq，就是奢华的代名词。它的服务是如军队般精准，又如歌剧般优雅的协奏曲，它的菜餚是古典主义的丰碑。它定义了什么叫做在巴黎的宫殿里，像曾经数次主宰这片土地的皇室一样用餐。
然而，美食的江湖，逆水行舟，不进则退。
2008年，勒让德功成身退。酒店请来了另一位才华横溢的主厨，埃里克-布里法尔。布里法尔试图在经典的框架上融入更多现代元素，但他面对的，是经济危机之后，一个竞爭日益激烈，口味风向瞬息万变的巴黎。
最沉重的打击悄然而至。在米其林的匿名评审眼中，le cinq的光芒似乎黯淡了。那颗曾经最耀眼的第三颗星，在布里法尔到任的第二年就被摘掉了。
对於le cinq这样不惜成本，视荣誉和口碑为生命的顶级餐厅而言，从三星降为两星，无异於一场公开处刑。在接下来的几年里，儘管布里法尔努力维持，le cinq始终在两星的行列中徘徊。
酒店管理层显然无法容忍这种失败。他们需要一个救世主。
於是，在2014年，巴黎美食界迎来了一场世纪转会。
他们从另一家传奇的巴黎三星老牌餐厅，位於香榭丽舍园的pavillon ledoyen，挖来了它的灵魂人物，克里斯蒂安-勒斯凯尔。
勒斯凯尔在pavillon ledoyen已经稳坐三星宝座长达12年之久，他是一位被公认为厨艺已臻化境的大师。把他挖过来，意图再明显不过，不惜一切代价，夺回失落的王冠。
接过le cinq大权的勒斯凯尔，压力无疑是巨大的，整个巴黎都在看他。他没有对餐厅进行顛覆性的革命，而是选择了一条更艰难的进化之路。他保留了le cinq的奢华底蕴和宫殿排场，但在菜品上，注入了令人惊嘆的现代感和精准的轻盈。他將家乡布列塔尼的海洋气息，巧妙地融入了法式烹飪的极致繁复之中。
油封柠檬搭配鱼子酱、白松露意面泡沫……一道道菜品，既有古典的灵魂，又有现代的骨架。
评审们没有辜负这位大师交出的答卷。
2016年2月，年度《米其林指南》发布。
名单揭晓的那一刻，le cinq的名字，重新回到了那个至高无上的名单之巔。
三星！
le cinq，这位失落的王子，终於在2016年，重新戴上了属於他的王冠，宣告了无可爭议的王者归来。
对韩易这位热衷於摘星活动的老饕来